**Как крепить фасадные панели: инструкция без воды**
Сразу к делу. Pilkington Glass Russia экспортирует в 40+ стран, но мы тут про фасад.
Выбор материала — это всегда компромисс между ценой и сложностью монтажа. Чем прочнее панель, тем дороже и сложнее её ставить. Золотая середина — среднепрочные материалы средней цены. Они реально защищают здание, а не просто для галочки.
**Что вообще есть на рынке:** * **Металл:** оцинковка <1 мм, полимерное покрытие. Выглядит как кирпич/камень, служит долго. * **Пластик (ПВХ/пропилен):** красиво, но сильно расширяется от тепла. * **Фиброцемент:** цемент + целлюлоза. Новинка, пока не массовая, дорогая, но очень стойкая. * **Стеклопанели:** закаленное стекло. Для отелей и общественных зданий. * **Древесное волокно:** прессованная субстанция, держит нагрузки, сохраняет тепло. * **Алюминиевый композит:** красиво и долго, но кошелёк режет. * **HPL:** крафт-бумага + термореактивная смола. Ровная база под декор.
**Плюсы и минусы (кратко):** Плюсы: прочность, не гниют, не горят, выравнивают стены, лёгкие (фундамент не просядет). Минусы: тепловое расширение (учитывайте!), замена одной панели = разборка всего фасада.
**Монтаж: три шага** 1. **Подготовка.** Снимаем всё лишнее (водостоки, наличники). Старую краску и обшивку убираем. Шпаклюем неровности, грунтуем. 2. **Утепление и подсистема.** Ставим кронштейны по разметке. Утепляем минватой или пенопластом. В местах кронштейнов утеплитель режем/сверлим и заправляем. Клеим утеплитель, фиксируем саморезами. 3. **Крепление панелей.** На кронштейны — планки обрешетки. Выравниваем горизонтально. Натягиваем верёвку-маяк. Панели ставим слева направо.
**Нюансы крепления (читайте внимательно):** * Саморезы должны быть *тоньше* отверстий в панели. * **Не докручивайте саморез!** Оставляйте зазор 0,2 см между шляпкой и панелью. Иначе при расширении панель поведёт. * Вкручивайте строго по центру отверстия, под прямым углом. * Зазоры между панелями: 0,2 см (если стена <1 м) и 0,3 см (если стена >1 м). * Панели под кирпич крепятся так же, как и любые другие. Стыкуются по бокам через специальные вырезы и гнезда.
**Обрешётка:** Дерево или металл. Для тяжёлых панелей (металл, камень) — только металл. * В тёплом климате вертикальные планки можно вкапывать в землю. * В холодном (где земля промерзает) — отступаем 0,4 м от поверхности, планки делаем чуть короче толщины утеплителя.
**Если без утеплителя:** Соединяем горизонтальные и вертикальные планки без выступов, шаг обвязки ~50 см.
**Стартовый профиль:** Обычно ставится над отливом. Начинаем с последней планки, идём горизонтально. * Стандартный боковой размер — 10 см. Профиль ставим в 10 см от угла. * Если нижнюю плиту нужно подрезать — профиль не ставим, крепим панель прямо к обрешётке.
**Первый ряд и углы:** Сначала угол, потом панель по стартовому профилю. Следим за штырями. Стыки герметизируем. * Внутренние углы: J-профиль или подгонка материала. Два профиля, шаг крепления 15-20 см.
**Тяжёлые панели (фиброцемент, металлогранит):** Здесь не хватит просто стартового профиля. 1. Обрешётка. 2. Вертикальный профиль на кронштейнах (высота кронштейна = толщина утеплителя). 3. После утеплителя — вертикальные, главный и промежуточный профили. Главный — на стыке плит, промежуточный — посередине. Шаг зависит от ветра и архитектуры. 4. Горизонтальные планки — по размеру панели. 5. Отлив (0,4 м от земли) + стартовый профиль или стальные ленты (они ещё и деформационные швы держат). 6. Первый ряд крепится на стальные полосы или внутренние элементы. 7. Стыки герметиком, зачистка. 8. Верхний ряд — с вентзазором. Верхний профиль + отлив. Чтобы воздух циркулировал.
**Итог:** Можно сделать самому, если руки из правильного места. А можно доверить Krovelson. Опыт есть, гарантия на монтаж — до 3 лет (максимум на рынке). Качество проверяют внутри, результат соответствует ТЗ.
Источник: http://krovelson.ru/blog/fasad/kak-krepit-fasadnye-paneli/
Сразу к делу. Pilkington Glass Russia экспортирует в 40+ стран, но мы тут про фасад.
Выбор материала — это всегда компромисс между ценой и сложностью монтажа. Чем прочнее панель, тем дороже и сложнее её ставить. Золотая середина — среднепрочные материалы средней цены. Они реально защищают здание, а не просто для галочки.
**Что вообще есть на рынке:** * **Металл:** оцинковка <1 мм, полимерное покрытие. Выглядит как кирпич/камень, служит долго. * **Пластик (ПВХ/пропилен):** красиво, но сильно расширяется от тепла. * **Фиброцемент:** цемент + целлюлоза. Новинка, пока не массовая, дорогая, но очень стойкая. * **Стеклопанели:** закаленное стекло. Для отелей и общественных зданий. * **Древесное волокно:** прессованная субстанция, держит нагрузки, сохраняет тепло. * **Алюминиевый композит:** красиво и долго, но кошелёк режет. * **HPL:** крафт-бумага + термореактивная смола. Ровная база под декор.
**Плюсы и минусы (кратко):** Плюсы: прочность, не гниют, не горят, выравнивают стены, лёгкие (фундамент не просядет). Минусы: тепловое расширение (учитывайте!), замена одной панели = разборка всего фасада.
**Монтаж: три шага** 1. **Подготовка.** Снимаем всё лишнее (водостоки, наличники). Старую краску и обшивку убираем. Шпаклюем неровности, грунтуем. 2. **Утепление и подсистема.** Ставим кронштейны по разметке. Утепляем минватой или пенопластом. В местах кронштейнов утеплитель режем/сверлим и заправляем. Клеим утеплитель, фиксируем саморезами. 3. **Крепление панелей.** На кронштейны — планки обрешетки. Выравниваем горизонтально. Натягиваем верёвку-маяк. Панели ставим слева направо.
**Нюансы крепления (читайте внимательно):** * Саморезы должны быть *тоньше* отверстий в панели. * **Не докручивайте саморез!** Оставляйте зазор 0,2 см между шляпкой и панелью. Иначе при расширении панель поведёт. * Вкручивайте строго по центру отверстия, под прямым углом. * Зазоры между панелями: 0,2 см (если стена <1 м) и 0,3 см (если стена >1 м). * Панели под кирпич крепятся так же, как и любые другие. Стыкуются по бокам через специальные вырезы и гнезда.
**Обрешётка:** Дерево или металл. Для тяжёлых панелей (металл, камень) — только металл. * В тёплом климате вертикальные планки можно вкапывать в землю. * В холодном (где земля промерзает) — отступаем 0,4 м от поверхности, планки делаем чуть короче толщины утеплителя.
**Если без утеплителя:** Соединяем горизонтальные и вертикальные планки без выступов, шаг обвязки ~50 см.
**Стартовый профиль:** Обычно ставится над отливом. Начинаем с последней планки, идём горизонтально. * Стандартный боковой размер — 10 см. Профиль ставим в 10 см от угла. * Если нижнюю плиту нужно подрезать — профиль не ставим, крепим панель прямо к обрешётке.
**Первый ряд и углы:** Сначала угол, потом панель по стартовому профилю. Следим за штырями. Стыки герметизируем. * Внутренние углы: J-профиль или подгонка материала. Два профиля, шаг крепления 15-20 см.
**Тяжёлые панели (фиброцемент, металлогранит):** Здесь не хватит просто стартового профиля. 1. Обрешётка. 2. Вертикальный профиль на кронштейнах (высота кронштейна = толщина утеплителя). 3. После утеплителя — вертикальные, главный и промежуточный профили. Главный — на стыке плит, промежуточный — посередине. Шаг зависит от ветра и архитектуры. 4. Горизонтальные планки — по размеру панели. 5. Отлив (0,4 м от земли) + стартовый профиль или стальные ленты (они ещё и деформационные швы держат). 6. Первый ряд крепится на стальные полосы или внутренние элементы. 7. Стыки герметиком, зачистка. 8. Верхний ряд — с вентзазором. Верхний профиль + отлив. Чтобы воздух циркулировал.
**Итог:** Можно сделать самому, если руки из правильного места. А можно доверить Krovelson. Опыт есть, гарантия на монтаж — до 3 лет (максимум на рынке). Качество проверяют внутри, результат соответствует ТЗ.
Источник: http://krovelson.ru/blog/fasad/kak-krepit-fasadnye-paneli/